EMULANDO LAS GRANDES CORRIENTES PICTORICAS

Después de fotografiar convencionalmente los primeros días desde la orilla y desde dentro del propio lago; aquél caos de troncos y ramas no me acababa de proporcionar mucha satisfacción. Aquí usé mucho el 100-500 mm para intentar aislar algunas zonas, pero la labor no era fácil con tanta rama, con tantos troncos y tanta vegetación enmarañada y que se sobrepone. La foto de dron resultaba ser mucho mas agradecida, y cada día vaciaba las 5 baterías.

Así que decidí cambiar de estrategia e intentar sacar fotos emulando las grandes corrientes pictóricas, dando un toque más abstracto y pictórico a las fotos. Para ello recurrí al ICM (Intentional Camera Movement, en español, Movimiento de Cámara Intencionado).

Usando un filtro de Densidad Neutra de 6 pasos, y ajustando los valores de exposición, conseguía tiempos de obturación entre 1 y 6 sg, suficientes para poder mover la cámara durante la exposición y así obtener este tipo de fotos.

Aprovechando el lago helado y el cielo claro, sobreexponiendo un poco y moviendo la cámara de forma circular durante el tiempo de la exposición, llegué a conseguir esta foto que me ha agradado, de un acentuado aspecto pictórico y donde consigo rebajar el peso de los troncos muertos, mientras se puede apreciar las ramas y follaje de los árboles, que fijan nuestra atención.

Tenía que volver también con imágenes de los troncos del medio del lago, así que recurrí también al ICM, aunque esta vez solo moviendo la cámara en sentido vertical. No resultaba fácil conseguir un movimiento en la misma vertical, así que tras unas pruebas, conseguí esta foto.

Estas fotos sólo salen bien si existe un contraste bueno entre objetos de la imagen, cual es el caso. Los troncos medio iluminados, medio en sombra, contrastan con el hielo del lago.

El haber recurrido al recurso del ICM en este escenario, me ha salvado este viaje en el aspecto fotográfico, pues me ha permitido sacar una serie de fotos que me han satisfecho e incluso justificado el viaje. Espero que esta experiencia os sirva y que a la hora de fotografiar en sitios como éste, os acordéis de que tenéis a vuestra disposición mas posibilidades técnicas para realizar grandes fotos … eso sí, no os olvidéis de llevar con vosotros un filtro de Densidad Neutra potente.

Un saludo

Juan Zas Espinosa

La Sagra es una imponente mole montañosa que se divisa desde muchos kilometros alrededor. Muy concurrida en invierno cuando está cubierta de nieve, por sus acensiones por el empinado corredor de la cara norte. Una ruta por cierto solo apta para montañeros experimentados, pues suele presentar tramos de hielo y se necesitan crampones y piolet.

A pesar de esas dificultades de su cara norte, se puede ascender por otras vertientes con buen tiempo, ya que son más accesibles para excursionistas menos preparados. La cima de La Sagra constituye un autentico mirador del sur montañoso español, entre ellas Las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas o las cumbres del Pico Veleta, Mulhacén y todo el macizo de Sierrra Nevada, y otras sierras de alturas menores.

Para llegar tenemos que dirigirnos a La Puebla de Don Fadrique y luego cojer la carretera que vá a la Ermita de Las Santas para subir por su cara sur y, si no, deberemos coger el desvio hacía el hotel-restaurante «Los Collados de La Sagra», cerca ya del collado norte donde se suelen dejar los vehiculos para subir a la montaña. Siguiendo está carretera en unos kilometros podemos visitar un grupo de secuoyas gigantes. Las carreteras que van a Huescar o Santiago de la Espada no tienen desperdício, pues discurren entre una naturaleza y vistas magníficas.

© Toni Real

El síndrome de Stendhal, tiene que ver con el goce descomunal, con el disfrute de la belleza de una manera desmedida; afecta a lo corporal y a lo psíquico con euforia, palpitaciones, sensación de flotar. No es algo que se elija. Lo que para cada uno es bello, no se puede agarrar, no es medible, no se puede fabricar y es variable para cada persona y momento. Es un chute, un subidón en el que nos vemos superados por la admiración desbordada.

En mi vida he sentido este raro efecto   en unas pocas ocasiones.

La primera y seguramente la mas potente fué en Meteora (Grecia). Todavía no tenía arte con la cámara y no hubiera sido capaz de sostenerla siquiera admirando esas piedras que parecían un perfecto escenario.

Pasaron unos años hasta mi primer viaje a Islandia; en Jokulsarlon, volví a tener esa sensación desmesurada entre bloques de hielo flotando por el lago.

En Namibia, fotografiando Kokerbooms un estado de agitación me sacudió de nuevo, entre árboles que parecieran pintados.

Tuvo que ser en Londres, donde me reencontré con el arte viendo los cuadros de Willian Turner. Sus atmósferas me hicieron entender lo que nunca seré capaz de captar con un cámara, y lo injusto que traté al arte en mi adolescencia.

Este año en Madrid, al saborear «El jardín de las delicias» de El Bosco tuve la sensación de que aquello era injustamente el principio y el fin de todo el arte, algo insuperable que necesita años de observación para extraerle el jugo. Me emociono de solo volver a recordarlo. Daría lo que tengo por saber, por entender  lo que tenía en la cabeza este hombre hace 500 años, por absorber una millonésima parte de su arte.

Las veces que he podido observar una salida de migración en la Laguna de Gallocanta, en ocasiones de mas de 100000 aves en un breve espacio de tiempo, también han generado este estado de agitación, de sedación del dolor. Una sensación incontrolable que te deja exhausto. El sonido ensordecedor aunado con el espectáculo visual y lo que significa la migración, suele generar un estado de «embriaguez» colectivo a los que son capaces de apreciarlo.

Como seres permeables, emociones con patas y dientes, espero que Stendhal nos sorprenda, nos inunde llegado ese momento en que la belleza sin saber porque, nos supere una vez mas.

Uno de esos lugares en los que ya había estado en sueños incluso antes de verlo por primera vez, imaginándome esos enmarañados bosques de laurisilva o fayal-brezal, con un tapiz de flores de colores y con un suave toque de niebla dando ese punto entre pictórico y macabro que lo hace irresistible para toda nuestra «secta».

La especial climatología de la isla mantiene verde y húmedo el parque durante todo el año y en cierto modo, protege de los incendios que podrían arrasarlo completamente si fuera de otro modo, aunque históricamente se han dado algunos de muy importantes y que han desembocado en tragedias naturales como la de 2012. Precisamente esa parte quemada ha sido uno de mis objetivos en los últimos viajes a la isla, poder pasear entre esos troncos negros, algunos puro carbón pero que se mantienen en pie esperando resurgir como el ave fénix y el sotobosque que lo está engalanando de vida y color de nuevo, semana a semana, mes a mes y año a año, nos demuestra lo sabia que es la naturaleza y el verdadero motivo de publicar esta entrada, ¿es La Gomera el último paraíso?

Juzgad vosotros por la foto que acompaña este texto, tomada en abril de este año precisamente en esa zona que fue totalmente devastada en agosto de 2012.

El suelo tarda unos dos años en recuperar su aspecto, entre dos y cuatro el monte bajo y matorral y entre 10-15 años el resto de zona afectada, por suerte no afectó a la zona de laurisilva de calidad, donde el daño hubiera sido incalculable e irreparable.

Desde aquí quiero lanzar una petición de respeto al medio, concienciación y conservación del Patrimonio que tenemos para poder dejar un legado a futuras generaciones, dejando a un lado los intereses económicos cuando lo que esta en juego es algo tan preciado como el protagonista de esta entrada.

No son muchas las ocasiones en las que te sientes completamente perdido en medio de la naturaleza. No es tan fácil llegar a un sitio en el que de verdad estás completamente fuera de la civilización, aislado y viendo el mundo el mundo tal y como sería hace un millón de años, sin la intervención del ser humano.

Hace un par de semanas tuve la suerte de acompañar a un grupo de inuits en una de sus salidas en busca de alimento por el mar helado. Estábamos en un fiordo congelado en algún lugar de la costa este de Groenlandia, entre Kulusuk y Sermiligaq, dos poblaciones que aun viven de manera tradicional y que no superan el centenar de habitantes. Salimos con el trineo de perros de  por el hielo y pasábamos las noches en unas cabañas que los cazadores habían construido en puntos estratégicos o acampando en la nieve. Por el día íbamos con los trineos buscando respiraderos de focas o soltando anzuelos para pescar Halibuts, pero yo me quedaba con algunas localizaciones para volver después, al atardecer o por la noche, en busca de auroras boreales. Estas localizaciones tenían que estar a menos de 500 metros de distancia del campamento, debido al hielo inestable y a la posibilidad de encontrar osos polares en los alrededores. Nunca debíamos estar solos, yo tenía la suerte de contar con la compañía de Fede, otro fotógrafo ávido de llenar su tarjeta de memoria. A mediados de abril, tan cerca del círculo polar ártico, no se llega a hacer de noche del todo y con luna llena había demasiada luz como para que se viera una aurora de intensidad media con total claridad, pero el desierto de hielo coge un ambiente mágico. Estar subido en un iceberg varado en el mar congelado, escuchando el crujido del hielo al moverse por la corriente y pendiente de la posible aparición de osos libera mucha adrenalina, es uno de estos lugares donde cuentan más las sensaciones que la imagen final, pero es desde luego una historia que me apetecía compartir con otros amantes de la naturaleza en estado puro.

Cuando llegamos, venciendo a toda la probabilidad una vez más, estaba diluviando. Si, en el desierto… Decidimos ir a trabajar en el reportaje en vez de adentrarnos en el parque y esperar al día siguiente temprano por la mañana para acceder, solo teníamos un día y medio para estar en la zona y dejamos la última carta para la mañana siguiente, apostando por un bonito amanecer lleno de nubes. Se mascaba la tragedia.

A las 5:00 de la mañana sonó el despertador cargado de ilusión y dunas imaginarias y nos fuimos lanzados para estar los primeros, listos en cuanto levantaran la barrera. Cual fue nuestra sorpresa al ver que los ranger se retrasaban y retrasaban, y me gustaría haberme visto la cara cuando nos dijeron que esa mañana no se abriría el parque debido a las pruebas con misiles que se estaban realizando. Esa barrera con el cartel de prohibido el paso sería lo único del parque que íbamos a poder ver y con el amanecer y las nubes de tormenta que se estaban formando yo solo podía pensar en explotar ese centro de interpretación con sus propios misiles. Pero eso no puede ser, así que nos fuimos con nuestra rabia contenida viendo como se formaba esa tormenta por la mañana que debería haber sido el fondo de las dunas de arena blanca.

A pocas millas de allí se encuentran las llanuras de San Antonio y el Trinity Site, donde se hicieron las pruebas de la primera bomba atómica, la que luego se lanzaría contra Nagasaki. Como un recuerdo de ese momento, la tormenta empezó cuando pasábamos por allí, así que paramos el coche en medio de la carretera y nos preparamos para hacer las fotos. El viento venía de cara del sur, donde se desarrollaba toda la actividad eléctrica, así que no teníamos demasiado tiempo para disparar entes de que empezara a caer agua y la lluvia mojara el objetivo con ayuda del fuerte viento de cara. Eran en torno a las 10 de la mañana y ya había bastante luz, si queríamos hacer exposiciones de varios segundos para cazar los rayos tendríamos que utilizar algunos filtros o tirar a reflejo. Esta imagen está tomada con un portra Lucroit y un filtro degradado suave de dos puntos. Y aquí viene la píldora fotográfica. probé a poner un filtro neutro de 6 puntos, esperando ganar un poco de tiempo de exposición, pero como me temía con un filtro tan oscuro los rayos no se impresionan en el sensor, así que este truco no es válido, al menos en esta tormenta, que los rayos no eran demasiado espectaculares. Perdí un tiempo valioso con esta prueba, así que ahí os dejo mi experiencia, lo máximo que podemos poner para ganar algo de exposición es un polarizador, pero tampoco tiene mucho sentido, porque a partir de f11 casi no se aprecian los rayos en la foto. Así que durante el día nada de exposiciones muy largas, ¡suerte con vuestros reflejos!

Esta es la imagen que me pude llevar de este día lleno de rabia contenida. La verdad es que al final estoy contento y será mi recuerdo del parque que no pudimos ver, el recuerdo de que hay que volver.

El macizo Ródope está casi desierto. Después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil la mayoría de las casas quedaron abandonadas y sus habitantes nunca regresaron. Cincuenta años sin presencia humana en combinación con abundantes precipitaciones y una privilegiada posición geográfica lo han convertido en un paraíso botánico que merece la pena ser contemplado en persona. Densos bosques, arroyos, cascadas y una flora y fauna única proporcionan una fuente ilimitada de inspiración para el fotógrafo.

Al igual que Grecia, Tracia es un lugar de rica historia y mitos. Uno de ellos se refiere a Orfeo, uno de los más grandes músicos de la antigua Grecia. Orfeo se dice que vivió en los bosques de Ródope. Su talento musical agradaba tanto a animales como a humanos, mientras las ninfas y hadas le seguían cada vez que tocaba su lira.

Los montes Ródope conservan hasta la fecha su carácter místico, manteniendo ocultos todos sus secretos. Sólo los revela a aquellos que saben buscar, explorar,…a aquellos en busca de inspiración.